■ 肖江
那些年的三伏天，母亲照例也会酿一些酱豆，或干或湿，在腊月或青黄不接的三四月间，用来烹调以佐餐。它更是我们那个年代的乡下学生住校时带往学校下饭的主菜，别的菜都容易坏掉，唯有这咸咸的酱豆是最耐存放的菜品。故每个周末的下午，返校的学生都会拎一大瓶用辣椒或是干香椿等辅料烩好的酱豆，这便是我们一个星期的下饭菜。母亲做的酱豆很是美味，总有嘴馋的同学偷偷挖我的酱豆吃。
自从我们姊妹仨走出校门步入社会之后，母亲便不做酱豆了。偶尔一年做了，过年回家桌上那一盘酱豆炒土猪肉便是被最快消灭完的佳肴。望着意犹未尽的我们，母亲总是满脸微笑地说，还有呢，下一顿炒两盘，让你们吃个够。年后离家时，母亲总会装上两瓶酱豆，让我们带到十堰来吃。
2006年举家搬往十堰城区，那时租的房屋仄窄，没有地方再做酱豆，酱豆便成了我心心念念的美食。偶尔在市场买上一斤酱豆，回家尝过之后，总觉得不再是母亲在故乡做的那种味道。心中甚是惆怅，从此便不再买。
后来房也买了，家里地方也大了，母亲也惦念着酱豆的味道，我便在一旁鼓动，母亲说等在乡下找到正宗黄豆后再做一次。我便盼望着，盼望着……
幸好，等的时间不是太久。乡下一亲戚家有自产的黄豆，他也酷爱酱豆的味道，苦于不会做，听说母亲会做之后，今年春上便把家中几十斤黄豆全拿到我家。说母亲做好了酱豆，分他家一份即可。
头伏末尾时，继父提前一天把黄豆泡好，母亲从上午就开始忙了。在城市不比老家，一口锅比老家柴火灶小了许多，只能在燃气灶上一锅锅把黄豆煮熟。等到全部煮熟晾凉之后，已经是下午五六点了。母亲说没有太合适的地方捂酱豆，要不就放在家中阳台上将就一下吧。我想了想不合适，在家又占地方，味道又大，建议在外面搭个木架，放在上面捂去。说干就干，在一楼两房相隔的道子里，支好了木棒，架上了竹席，一个简易的捂酱豆的地方就搞好了。把已晾凉的黄豆倒进大盆中，撒面粉和麦麸翻拌均匀之后，倒在外面竹席上。均匀铺开之后，母亲把刚从树上摘下的新鲜香椿树叶在黄豆上盖满，然后再蒙上塑料纸，以防下雨淋湿。这样做酱豆最重要的工序——捂酱豆便开始了。
捂酱豆需要一个星期左右的时间。这时候经过高温发酵，拌好的黄豆生出一团团真菌丝，把黄豆裹成一颗颗毛茸茸的小球。这捂酱豆经验尤为重要，四五天之后，母亲会每天掀开香椿叶看看黄豆发酵情况，然后把它们通通翻上一遍，保证每颗黄豆上都有黄黄的真菌包裹。
一个星期过后，这些黄豆就完全发酵好了。这时母亲分出一部分用来制作干酱；剩下的那些酱，母亲则装进坛中做成湿酱。做湿酱是母亲最为忙碌的部分：先剁好大量的生姜、大蒜、鲜辣椒碎粒，然后加少许鲜花椒、大量的盐和捂好的酱豆搅拌均匀，装进坛中，加适当的凉开水，最后封坛晒制。一坛酱的色泽和味道，全在于做酱人的经验，母亲是这方面的高手。在三伏天烈日暴晒下，一个月左右，一坛色泽红润、味道鲜美的土酱豆即将成功了。
今年母亲的酱豆还在捂着，我仿佛已闻到酱豆的香味，迫不及待地想要大快朵颐了。
哦，母亲在，母亲所做的酱豆便在。但愿以后每年我都可以尝到母亲所做的酱豆。
作者地址：红卫街办炉子沟村新世纪幼儿园旁宝岭佳苑
